Расцвет винного мира

Винный мир переживает свой серебряный век. Искусство винодела сегодня напоминает искусство эпохи декаданса. Сам тип винной красоты нашего времени отсылает нас к изыскам символизма в поэзии или модерна в архитектуре.

СОТЕРН 2001 ГОДА

Chateau Suduiraut vino

Вино года Chateau Suduiraut 2001

Сотерн, конечно, самое декадентское вино в мире. «Благородная гниль», botrytis cinerea, которая образуется в октябрьских туманах, поражает виноградную ягоду, тем самым придавая вину утончённую, самую соблазнительную сладость, являя собой образ упаднический, но прекрасный.

Хорошие урожаи в Сотерне случаются каждые четыре-пять лет, великие—раз в десятилетие. Нам повезло: мы застали в самом расцвете вина 2001 года, который признан лучшим для региона со времен великолепного 1990-го. Прошлой весной, когда самые «большие» вина этого урожая появились на рынке, французские винные критики говорили, что их надо срочно покупать, пока позволяет цена. Сегодня, после того как американский журнал Wine Spectator объявил «Вином года» Chateau Rieussec 2001 и включил в рейтинг «Top 100» ещё два Сотерна (Chateau Suduiraut 2001 и Chateau Guiraud 2001), популярность категории, а значит, и цены, быстро начнут расти.

Для тех, кто в суете винной моды последних лет забыл, что такое великий Сотерн, мы попробуем набросать его портрет в двух словах. Он пахнет медоточивыми южными фруктами: дыней, манго и персиком. Во вкусе его сладость точно оттенена цитрусовой кислинкой, а в послевкусии вместе с плодовыми тонами остаётся лёгкая минеральность. В хорошем погребе он может стареть лет пятьдесят, медленно меняя свой ярко-золотой цвет на тёмно-янтарный, и с каждым годом становиться всё дороже.

ПОЛЁТ АНГЕЛОВ НАД MASSETO

Wine Spectator vinoОценку 100 баллов из ста возможных вину ставят только самые экзальтированные дегустаторы и только в исключительных случаях. Самым вразумительным ответом на вопрос: «В каких случаях вы ставите вину 100 баллов?», в моей жизни была фраза: «Когда я слышу, как в небе летают ангелы».

Чтобы вынести 100-балльную оценку на суд многотысячной аудитории, надо иметь смелость и нести ответственность за последствия. Часть этой аудитории обвинит вас в легкомыслии, часть—в коррупции. Но число остальных, которые поверят вам и кинутся скупать стобалльное вино, окажется достаточным, чтобы поднять цену вдвое.

Wine Spectator дал сто баллов супертосканскому вину Masseto 2001 года от Tenute dell’Ornellaia. Созданное маркизом Лодовико Антинори при участии таких виноделов, как «русский» американец Челищев и «итальянский» американец Мондави, француз Мишель Роллан и венгр Тибор Гал, это вино часто оказывалось в тени соратников по супертосканской революции—Solaia и Sassicaia. И вот ирония судьбы: триумф настиг это хозяйство вскоре после того, как пакет его акций перешёл от корпорации Mondavi к самой крупной на сегодня винодельческой группе Constellation. Кто знает, как дальше сложится судьба одного из самых ярких и соблазнительных вин, которые когда-либо были произведены из сорта Мерло.

ПОСЛЕДНЕЕ ВИНО ТИБОРА ГАЛА

Tenute dell’OrnellaiaКто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. Такие случаются и среди виноделов. Тибор Гал был самым недооценённым гением виноделия ХХ века. В последнем издании, может быть, лучшей винной энциклопедии Wine Companion Хью Джонсона, по непонятной причине, его имя так и не появилось. Венгр по национальности, он долгое время оставался невостребованным в своей родной стране. Приглашённый на знаменитую винодельню Tenute dell’Ornellaia, он вдохнул в это хозяйство свежее дыхание. Затем он захотел создать новое поколение венгерских вин и новый тип вин новосветских. Поэтому он постоянно перемещался между Европой и Южной Африкой—в последней он работал над суперпроектом Capaia барона фон Эссена. В феврале 2005 года он в очерёдной раз прилетел в Кейптаун и в тот же день, после ужина, забыв про принятое здесь левостороннее движение, разбился на встречной полосе. В одной из анкет он написал, что хотел бы умереть не раньше 90 лет, в постели с молодой и красивой женщиной.

«Капайя»—наверное, самый амбициозный из недавно запущенных винных проектов ЮАР. Для его реализации барон Александр фон Эссен, известный европейский винный дистрибьютор, принял два важных решения. Во-первых, он купил один из самых красивых холмов в Дурбанвилле (в окрестностях Кейптауна), ценный не только своими фантастическими видами, но и сланцевой почвой. Во-вторых, он предоставил Тибору Галу полную свободу для творчества. Далее последовало оснащение винодельни самыми дорогими дубовыми ферментационными чанами, для чего во французской компании «Тарансо» был размещён крупнейший в истории бондарного производства заказ. Потом—впервые в истории виноделия—начаты эксперименты по выдержке вина в бочках из древесины 150-летнего французского дуба, прошедшего четырёхлетнюю выдержку.

Получив два отличных урожая с лозы, которой было меньше четырёх лет, ждали визита влиятельного винного критика Роберта Паркера… Ему останется обессмертить «Капайю» парой положительных отзывов.

 

СОЛНЕЧНАЯ БУРГУНДИЯ 2003 ГОДА

Grand Cru 2003 Посетивший недавно Москву Луи-Фабрис Латур, наследник и управляющий бургундского дома Louis Latour, привёз с собой только что выпущенные красные вина категории Grand Cru 2003 года. Знакомство с вином самого этого урожая имеет характер сенсации. Впервые бургундский Пино Нуар выполнен в таком откровенно «новосветском» стиле. То, на что всегда ругались самые консервативные виноделы Европы, говоря о Калифорнии или Чили, и то, о чём они всегда тайно мечтали, вдруг оглушительно обрушилось на них—Солнце.

Забудьте всё, что вы знали раньше о строгой монастырской сдержанности Corton Grancey и не удивляйтесь его по-средиземноморски темпераментному сладко-солёному вкусу. Chambertin обнаруживает достойную своего имени мощь структуры, но поражает воображение не своими знаменитыми животными, а почти конфитюрными оттенками вкуса. Самое же большое впечатление производит Romanee Saint-Vivant, в котором солнечная плодовая яркость сочетается со свежестью и прекрасно дополняется тонкими специями.

Эту вспышку яркого солнца в бургундском вине мы запомним надолго, как запоминают призрак или мираж.

РИСЛИНГ И ТОКСИКОМАНИЯ

risling elsaceЕсли вы в детстве не любили подышать выхлопным газом, вы, может быть, не поймёте болезненной страсти к зрелому Рислингу.

У лучших вин, произведенных из этого великого белого сорта, бывает два прекрасных возраста. Рислинг очарователен в своей юности, когда он окутан тонкими цветочными и цитрусовыми ароматами, сквозь которые просвечивается его пока ещё нежная минеральность. Тогда вы пьёте его с настроением пронзительной весны и непереносимой лёгкости бытия. Потом Рислинг иногда замирает на время. Пробовать его в период такой коматозной паузы трудно—аромат, как дыхание спящего, почти не угадывается.

Но вскоре, уже через несколько месяцев, вино вновь раскрывается и поражает вас совсем новым запахом, в котором теперь доминируют не плодовые тона, а оттенки гудрона, нефти, земли и… отработанного бензина. Так со временем в вине обнажается минеральность сланцевых почв. Я знаю нескольких энтузиастов Рислинга, которых этот запах сначала отталкивал. Теперь они подсели на него, подобно токсикоманам из нашего детства. То, что в последнем итоговом рейтинге «Top 100» журнала Wine Spectator появилось сразу четыре Рислинга, говорит о распространении этой зависимости и за океаном.

Самый мощный минеральный тон—в сухом Рислинге из Эльзаса, Пфальца или с берегов Мозеля. Рейнский сухой Рислинг, как правило, тоньше и элегантнее. Ну а сладкий Рислинг, сделанный из ботритизированного винограда, опасен вдвойне, сочетая в себе угрозу токсикомании и грех сладострастия.

Похожие рецепты